Denn die lange Standzeit während der Wintermonate kann ihre Spuren hinterlassen haben. Zeigt die Karosserie neue Schadstellen? Wie sehen die Bremsen aus?

Gibt es Undichtigkeiten? Sind Leitungen und Schläuche okay? Was machen die Batterie und die Reifen?

Nach der ersten optischen Begutachtung beginnt die Prüfung von Motoröl und Bremsflüssigkeit? Bei Automatikfahrzeugen ist zudem die Kontrolle des Getriebeöls ratsam.

Bei dunkler Verfärbung oder starkem Geruch sollte die entsprechende Flüssigkeit sicherheitshalber erneuert werden. Hat der Old- oder Youngtimer über ein halbes Jahr gestanden, empfiehlt sich ohnehin ein Wechsel der Betriebsstoffe, weil sich Kondenswasser gebildet haben kann.

Beim Ölwechsel sollte auch gleich der Ölfilter ausgetauscht werden. Die Wahl des richtigen Öls hängt vor allem vom Alter des Fahrzeugs ab. Vor 1960 enthielten Motoröle kaum nennenswerte Reinigungsstoffe, erst ab Beginn der 1970er Jahre wurden entsprechende Substanzen zugemischt, allerdings in deutlich geringerem Umfang als heute.

Hat das Auto einen älteren, nicht aufgearbeiteten Motor, sind deshalb oft Ablagerungen vorhanden, die von modernen Ölen mit hoher Reinigungswirkung abgelöst werden. Gelangen diese Partikel dann in den Schmierfilm, besteht die Gefahr eines Motorschadens.

Aber auch ältere Motoren, die keine Ablagerungen aufweisen, sollten nicht mit modernen, sehr dünnflüssigen Mehrbereichsölen arbeiten müssen, warnt der AvD. Weil die mechanischen Teile in der Regel deutlich größere Toleranzen aufweisen, kann es auch in diesen Fällen zu einem Schmierfilmabriss kommen. Einbereichsöle sind für klassische Automobile daher die bessere Wahl.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Bremsflüssigkeit, da sie wasseranziehend ist. Ist der Feuchtigkeitsanteil zu hoch, kann die Wirkung deutlich nachlassen. Wer zur Kontrolle nicht extra in eine Werkstatt fahren will, findet im Internet eine geeignete Prüfspindel.

Ist während der Winterpause Bremsflüssigkeit verlorengegangen, ist das gesamte Bremssystem einschließlich aller Leitungen auf Undichtigkeiten zu untersuchen. Bremssättel und Beläge sollten so oder so zum Saisonstart zumindest einer Sichtkontrolle unterzogen werden.

Weiter geht es mit der Kontrolle des Kühlwassers. Beim Nachfüllen ist darauf zu achten, dass der Ausgleichsbehälter nur bis zur entsprechenden Markierung oder wenn die fehlt, allenfalls bis zur Hälfte gefüllt wird, da der Behälter im Fahrbetrieb unter Druck gesetzt wird und ein zu hoher Füllstand zu Schäden führen kann.

Die Servolenkung ist bei etlichen Young- und einigen Oldtimermodellen ein gängiges Ausstattungsmerkmal. Auch hier sollten die Hydraulikflüssigkeit und vor allem die Servopumpe vor der ersten Ausfahrt in Augenschein genommen werden.

Bei den meisten älteren Fahrzeugen mit dezentraler Schmierung sind die vorhandenen Schmiernippel, etwa an Antriebswelle, Gelenken oder Lagern, mit Fett zu versorgen. Dabei sollte unbedingt den Schmierplänen des Herstellers gefolgt werden.

Auch die Schlösser und Scharniere sowie die Laufschienen von Schiebedächern freuen sich nach der langen Standzeit über einen Tropfen Öl oder etwas Fett. Dann steht die Kontrolle der Zündkerzen an. Zeigen sie Anzeichen von Verkokung oder Rost?

Verrußte Kontakte lassen sich vorsichtig mit einer feinen Drahtbürste reinigen, während Fühllehren bei der Überprüfung des Diodenabstands helfen. Auch die Ummantelungen und die Befestigungen von Kabeln und Kabelbaum sollten bei der Gelegenheit genauer in Augenschein genommen werden.

Sind Defekte erkennbar, empfiehlt der AvD, mit dem Austausch eine Fachwerkstatt zu beauftragen. Einstellungsarbeiten an Motorlauf, Vergaser und Zündung sollten sich nur sehr versierte Schrauber zutrauen.

Der Beleuchtung ist gerade bei Oldtimern erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen, denn die Lichtsysteme vergangener Jahre sind ohnehin mit modernen Scheinwerfern und Rückstrahlern nicht zu vergleichen und arbeiten deutlich schlechter.

Der AvD empfiehlt vor jeder Ausfahrt, die Lichtanlage auf ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Scheinwerfergläser sind auf Sprünge und blinde Stellen zu untersuchen. Auch die Halterungen und Dichtungen des Scheinwerferkörpers gehören zum Check. Des Weiteren sollten auch Heizung und Lüftung einwandfrei funktionieren.

Ein zentraler Punkt des Oldtimer-Checks zum Saisonstart ist die Bereifung. Sind Beschädigungen zu sehen und ist der Luftdruck okay? Wegen der meist geringen Laufleistung geht es beim Reifenzustand häufig weniger um ausreichend Profil, sondern um das Alter.

Wenn das Gummi aushärtet, büßt er an Elastizität und damit Haftkraft ein, was speziell bei feuchter Fahrbahn zu spürbarem Traktionsverlust und längeren Bremswegen führt. Spätestens alle sieben Jahre sollten die Pneus grundsätzlich gewechselt werden.

Bei zu geringem Reifendruck während längerer Standzeit kann es zum sogenannten Standplatten kommen. Ob ein Austausch erforderlich ist, klärt sich bei einer Probefahrt, für die zunächst der Reifenluftdruck auf den Maximalwert gebracht werden sollte. Bleibt auch nach einigen Kilometern das holprige Fahrgefühl erhalten, sind neue Pneus fällig.

Der Kauf neuer Reifen kann wegen heute unüblicher Dimensionen zur Herausforderung werden. Es gibt jedoch Hersteller, die Sonderserien mit neuer Konstruktion, aber klassischer Optik in entsprechenden Größen auflegen.

Diese Pneus sind allerdings zumeist teurer als moderne Standardreifen. Ist der Klassiker mit Weißwandreifen ausgestattet, helfen bei der Reinigung nicht zu grobe Topfreinigungskissen, Neutralseife oder eine Reinigungsmilch fürs Baden.

Bei hartnäckigem Schmutz kann vorsichtig nasses Schleifpapier mit 180er Körnung verwendet werden. Sind alle Arbeiten erledigt, folgt die Probefahrt. Die hilft nicht nur versteckte Mängel zu entdecken, sondern auch sich wieder an die Fahreigenschaften des Oldtimers zu gewöhnen.

Wichtiger Punkt: Den Geradeauslauf testen. Läuft das Auto aus der Spur und erfordert permanente Lenkkorrekturen, sollte ein Fachmann das Fahrwerk überprüfen. Das gilt ebenso bei verzögerten Reaktionen auf Lenkbewegungen.

Bremst das Fahrzeug ungleichmäßig und bewegt sich aus der Spur, sind Arbeiten an den Bremsen erforderlich. In diesem Zusammenhang auch die Handbremse nicht vergessen, denn durch Temperaturschwankungen während der Standzeiten kann sich der metallene Bremszug längen.

Das Nachstellen des Hebelwegs oder der Austausch des Zugs schafft dann Abhilfe…

Shots Magazin / © Fotos: rajastills, de.depositphotos.com / Quelle: aum

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Im Jahr 1995 etwa erlebte ESP seine Premiere, seit 2014 zählt es bei Neufahrzeugen in der EU zur Pflichtausstattung. Bevor die Systeme in Serie gehen, werden sie in der eisigen Kälte Skandinaviens getestet.

Wintererprobungen für mehr Sicherheit

In den Regionen im hohen Norden finden sich sehr gute Voraussetzungen, um Fahrzeuge, Systeme und Funktionen unter kontrollierten, konstanten Bedingungen zu testen – auf Land sowie auf zugefrorenen Seen.

Deshalb haben die Wintererprobungen bei viel Eis und Schnee sowie Temperaturen weit unter 0 Grad eine lange Tradition. Seit 1973 und damit seit 50 Jahren testet etwa Bosch in Arjeplog, Nordschweden, die Bremsregelsysteme, seit zwei Jahrzehnten ist das Winter-Testzentrum Vaitoudden in Betrieb.

Die Halbinsel liegt nur 60 Kilometer südlich des Polarkreises. Ein internes Straßennetz bietet die Möglichkeit, die Sicherheit und Zuverlässigkeit, die Fahrzeugsicherheitssysteme zu erproben sowie unter Extrembedingungen zu verbessern.

Berühmtheit hat beispielsweise der Elchtest erlangt: Ein spezifisches Ausweichmanöver, bei dem die Vorteile des ESP deutlich werden.

Stabiler und agiler unterwegs

Nicht zuletzt dank erfolgreicher Erprobungen in Schweden konnte Bosch seit Beginn des Serienstarts bis heute rund 300 Millionen ESP-Systeme produzieren. 2023 kommt die neueste ESP-Generation mit der integrierten, innovativen Fahrdynamikregelung 2.0 in Serie.

Diese ermöglicht ein intelligentes Zusammenspiel von Bremse, Lenkung, Antriebsstrang und Fahrwerk. Sie regelt auch in Bremssystemen, in denen Bremskraftverstärkung und ESP-Funktionalität in einer Einheit kombiniert sind, wie der „Integrated Power Brake“.

Auf diese Weise lassen sich Fahrdynamik und Fahrsicherheit weiter verbessern. Der Regler antizipiert frühzeitig das zu erwartende Fahrzeugverhalten und kann so in kritischen Situationen vorausschauend eingreifen, wie bei plötzlichen Ausweichmanövern oder beim Durchfahren enger Kurven mit hoher Geschwindigkeit.

Das System arbeitet dabei so unauffällig, dass die meisten Fahrer die aktive Regelung nicht wahrnehmen. Testfahrten zeigen, dass die Regelung dabei hilft, die Seitenstabilisierung beim Bremsen auf Fahrbahnbelägen mit unterschiedlichen Reibwerten zu verbessern.

Unter diesen Bedingungen kann der Bremsweg um bis zu 15 Prozent verkürzt werden, während der Fahrer bis zu 50 Prozent weniger gegenlenken muss.

Shots Magazin / © Fotos: djd, Bosch / Quelle: djd

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Vor der ersten Ausfahrt sollte daher in jedem Fall die Fahrzeugtechnik einem gründlichen Check unterzogen werden, empfiehlt der Automobilclub von Deutschland (AvD).

Wie sehen die Bremsen aus? Gibt es Undichtigkeiten? Sind Leitungen und Schläuche okay? Was macht die Batterie? Zeigt die Karosserie Schadstellen? Wie sieht es mit den Reifen aus?

Da gerade bei klassischen Autos eigentlich immer etwas zu finden ist, sollten die anzugehenden Punkte schriftlich auf einer Liste festgehalten und anschließend priorisiert werden, rät der AvD. Die für den Betrieb und die Fahrsicherheit relevanten Mängel erhalten die höchste Wichtigkeit, Maßnahmen zur Verbesserung von Optik und Zustand rangieren entsprechend nachgeordnet.

Als allererstes sollten die Betriebsflüssigkeiten und Schmierstoffe geprüft werden. Ist der Füllstand ausreichend? Wie ist der Zustand? Bei Automatikfahrzeugen ist zudem eine Kontrolle des Getriebeöls empfehlenswert.

Bei dunkler Verfärbung oder starkem Geruch ist ein Wechsel des entsprechenden Betriebsstoffs ratsam. Stand der Klassiker länger als sechs Monate still, ist ohnehin ein Ölwechsel sinnvoll, weil das Öl dann mit Kondenswasser und abgelösten Partikeln verunreinigt sein kann – dabei den Ölfilter nicht vergessen.

Ein prüfender Blick sollte auch auf die Bremssättel und Beläge fallen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Bremsflüssigkeit. So kann sich allein schon durch die normale Luftfeuchtigkeit der in der Bremsflüssigkeit gelöste Wasseranteil in einem Umfang erhöhen, dass die Betriebssicherheit nicht mehr gegeben ist, warnen die AvD-Experten.

Sollte der Füllstand über die Winterpause gesunken sein, ist eine Kontrolle aller Leitungen auf Dichtigkeit unumgänglich. Ebenso ist das Kühlwasser zu kontrollieren. Bei den meisten älteren Fahrzeugen mit dezentraler Schmierung gilt es zudem den vorhandenen Schmiernippeln, etwa an Antriebswelle, Gelenken oder Lagern, mit der Fettpresse zu Leibe zu rücken.

Nicht vergessen: Auch die Schlösser und Scharniere sowie die Laufschienen von Schiebedächern ölen oder fetten. Am Motor sind die Zündkerzen sowie alle Kabel zu checken. Natürlich muss vor der ersten Tour auch die Beleuchtung kontrolliert werden. Und funktioniert das Heizungsgebläse noch?

Ob ein Austausch der Reifen erforderlich ist, klärt sich bei einer Probefahrt, für die zunächst der Luftdruck auf den Maximalwert gebracht werden sollte. Bleibt auch nach einigen Kilometern Fahrstrecke das holprige Fahrgefühl weiterhin erhalten, sind neue Pneus fällig. Zusätzlich gilt es das Reifenprofil und die Reifenflanken auf Beschädigungen zu kontrollieren.

Die zumeist geringen Fahrleistungen von Oldtimern sorgen hingegen dafür, dass Reifenverschleiß kaum ein Thema ist. Das deutlich größere Problem ist der Alterungsprozess, denn mit der Zeit härtet das Gummi aus und büßt an Haftkraft ein, was speziell bei feuchter Fahrbahn zu einem spürbaren Verlust an Haftung und zu erheblich längeren Bremswegen führt.

Alle sieben bis spätestens zehn Jahre ist daher ein Satz neuer Reifen fällig, auch wenn die alten noch gut aussehen. Ist der Klassiker mit Weißwandreifen ausgestattet, helfen bei der Reinigung nicht zu grobe Topfreinigungskissen, Neutralseife oder eine Reinigungsmilch fürs Baden. Bei hartnäckigem Schmutz empfiehlt der AvD nasses Schleifpapier mit 180er-Körnung.

Sind alle Arbeiten erledigt, folgt die Probefahrt. Die hilft nicht nur versteckte Mängel zu entdecken, sondern auch, sich langsam wieder an die Fahreigenschaften des automobilen Klassikers zu gewöhnen. Wichtiger Punkt: Den Geradeauslauf testen. Läuft das Auto aus der Spur und erfordert permanente Lenkkorrekturen, sollte ein Fachmann das Fahrwerk überprüfen.

Das gilt ebenso bei verzögerten Reaktionen auf Lenkbewegungen. Bremst das Fahrzeug ungleichmäßig und bewegt sich aus der Spur, sind Arbeiten an den Bremsen erforderlich. Dabei sollte auch die Handbremse nicht vergessen werden, denn durch Temperaturschwankungen während der Standzeiten kann sich der Bremszug versteifen.

Shots Magazin / © Fotos: Clem Onojeghuo, Unsplash / Quelle: aum

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Alle elektrischen Elemente werden von der Batterie versorgt, so wie beispielsweise:

• die Sitzheizung,
• die Klimaanlage,
• das Antiblockiersystem und
• das ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm).

Moderne Fahrzeuge haben mehr Komfortelemente wie eine Start-Stopp-Automatik und auch Antriebssysteme, die nicht nur von der Lichtmaschine versorgt werden können. Da die Batterie der Haupt- Stromlieferant für die Komponenten ist, muss dieser leistungsfähig und zuverlässig sein.

Erhältlich sind die folgenden Batterietypen:

• Blei-Säure-Batterien

Diese wartungsfreien und klassischen Batterien findet man meistens in älteren Fahrzeugen. Früher mussten diese Standard Blei-Säure-Batterien gewartet werden und man musste destilliertes Wasser nachfüllen, was heute nicht mehr nötig ist.

Während sich die Batterie auflädt, entstehen Sauerstoff und Wasserstoff und die Gase, die dadurch entstehen, werden von der Batterie in Wasser umgewandelt.

Ein Vorteil ist, dass es wartungsfrei und günstig ist, zu den Nachteilen zählen: empfindlich gegen Vibrationen, schnelle Selbstentladung, geringe Energiedichte und begrenzte Lagerfähigkeit.

• EFB Batterie

EFB steht für „Enhanced Flooded Battery“. Der Unterschied zur Standard Batterie ist, dass diese eine lange Lebensdauer hat, dank der Zugabe von Kohlenstoff Additiven in die Bleiplatten und eines Polyvlies-Materials auf der Oberfläche der positiven Platten.

Diese Batterien eignen sich für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik und können auch als Ersatz für Blei-Säure-Batterien genutzt werden.

Zu den Vorteilen dieser Batterietypen zählen, dass sie weniger wärmeempfindlich sind und die Möglichkeit einer hohen Stromaufnahme besteht. Zu den Nachteilen zählen eine begrenzte Lagerfähigkeit und der hohe Preis.

• AMC-Batterie

Die Abkürzung steht für „Absorbent-Glass-Mat“. Die Batteriesäure wird anstatt in Kieselsäure in ein Glasvlies gebunden. Da die Platten gepresst sind, ist die Batterie schwerer, hat einen niedrigeren Innenwiderstand, ist leistungsstärker und liefert auch nach längerer Standzeit genügend Strom zum Starten.

Zu den Vorteilen zählen zudem, dass man die Batterie seitlich oder schräg benutzen kann, da keine Flüssigkeit ausläuft. Es ist eine sehr hohe Stromaufnahme möglich und es besteht eine sehr hohe Zyklenfestigkeit. Nachteile sind die begrenzte Lagerfähigkeit und der hohe Preis.

• Gel-Batterien

Die Kieselsäure und die Schwefelsäure werden gebunden und es entsteht eine gelartige Masse. Das Austreten des Gels wird durch eine Kapselung verhindert und diese Batterien sind wartungsfrei und auslaufsicher.

Durch ihre Selbstentladung und die Zyklenfestigkeit werden diese Batterien eher bei Wohnmobilen und Motorrädern verwendet. Zu den Nachteilen zählen eine geringe Energiedichte und geringerer maximaler Strom.

Vorteile sind: Unempfindlichkeit gegenüber Vibrationen, lageunabhängig einbaubar und verbesserte Lagerfähigkeit.

• Lithium-Ionen-Batterie

Diese Batterien werden in Hybrid- und Elektrofahrzeugen eingesetzt und besitzen eine hohe Energiedichte, sie sparen Gewicht und halten länger. Für die Lithium-Verbindung dient als Basis eine elektrochemische Zelle.

Diese Batterien gibt es in verschiedenen Versionen, dabei wird unterschieden zwischen den reaktiven Materialien sowohl in positiven und negativen Elektroden und in Elektrolyten enthaltenen Lithium-Ionen.

Im Vergleich zu den Blei-Säure-Batterien bieten diese Batterien eine höhere Energiedichte. Der hohe Preis ist ein Nachteil. Zu den Vorteilen zählen: sehr hohe Stromaufnahme und das geringe Gewicht.

Wie erkennt man eine defekte Batterie?

Mit einer Sichtprüfung sollte man die Überprüfung der Batterie beginnen. Um an die Platten der Batterie, die sich im Inneren befinden, zu gelangen, muss man den speziellen Deckel der oberen Abdeckung entfernen.

Als Erstes sollte man sich die Farbe der Elektrolytflüssigkeit ansehen, die transparent sein muss. Wenn die Platten der Batterie beschädigt sind, ist die Flüssigkeit dunkel oder rot getönt. Dann muss das Teil ersetzt werden.

Danach sollte man die Aufladung der Batterie überprüfen, mit einem Multimeter oder einem Spannungsmesser. Der Normalwert beträgt 12,5-13 V. Der untere Wert zeigt an, dass die Batterie laden muss, der obere Wert, dass diese voll geladen ist.

Eine aufgeladene Batterie muss den Wert zwischen 13,5-14 V anzeigen. Ist der Wert niedriger, kann die Lichtmaschine defekt sein.

Anzeichen für eine defekte Batterie sind:

• die Terminals werden sehr heiß,
• der Akku entlädt sich schnell,
• der Motor läuft nicht reibungslos und instabil,
• es gibt Probleme beim Starten und
• wenn der Motor läuft, dann vibriert die Batterie.

Es ist empfehlenswert, den Zustand der Batterie bei jeder Wartung überprüfen zu lassen.

Reparatur und Ersatz der Batterie:

Die Batterie kann man selbst austauschen. Man kann auch eigenhändig die Elektrolytflüssigkeit auffüllen, die Klemmen reinigen und die Schrauben sichern.

Die Arbeitsschritte zum Wechseln der Batterie sind wie folgt:

1. Den Zündschlüssel herausnehmen und die Motorhaube öffnen.
2. Von der Anschlussschraube die Mutter lösen.
3. Den Minuspol der Batterie abklemmen.
4. Die Schutzkappe entfernen und den Pluspol der Batterie trennen.
5. Wenn die Batterie mit einer Klemme gesichert ist, diese entfernen.
6. Die alte Batterie herausnehmen.
7. Die neue Batterie einbauen.
8. In umgekehrter Reihenfolge alles wieder einbauen.

Quellen: Informationen zur Batterie werden von Autoteiledirekt.de übernommen / Informationen zum Batterietyp aus Autobild.de

© Fotos: Martin Katler, Unsplash

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