Florenz, Venedig und Capri werden zu Schauplätzen einer besonderen Kreuzfahrt, die Reisende hinter die Kulissen der italienischen Mode- und Handwerkskunst führt.

Denn in Zusammenarbeit mit Gucci, Bottega Veneta, Brioni, Pomellato und Ginori 1735 hat Ponant Explorations eine Route entwickelt, die Genuss und Exklusivität verbindet.

Privatführungen durch verschlossene Archive

Das Highlight der Reise: Gucci öffnet sein normalerweise unzugängliches Archiv in einem Renaissance-Palazzo aus dem 15. Jahrhundert sowie den Palazzo Gucci in Florenz.

An Bord der Le Boréal erwartet Passagiere zudem eine Sonderausstellung zum Thema „The Art of Travel“.

In Venedig gewährt Bottega Veneta dann Einblicke in die Fertigung des charakteristischen Intrecciato-Ledergeflechts.

Den Abschluss bildet ein Cocktailempfang in der Bottega Veneta Residence im historischen Palazzo Soranzo Van Axel.

Meisterschneider und Edelsteinexperten an Bord

Brioni, seit 1945 Inbegriff römischer Schneiderkunst, schickt einen Meisterschneider auf die Reise, der die Feinheiten des traditionellen Handwerks demonstriert.

Stefano Cortecci, Gem Master und Director of Precious Stone Purchasing bei Pomellato, führt persönlich in die Kunst der Schmuckherstellung ein und teilt sein Wissen über Edelsteine und deren Verarbeitung.

Und die Porzellanmanufaktur Ginori 1735 lädt zu einer Privatführung in ihre florentinische Werkstatt ein.

Auf dem Schiff zeigt ein Porzellankünstler zudem die traditionelle Maltechnik, während im Observatorium des Schiffs italienischer Kaffee nach Ginori-Art serviert wird.

Mediterrane Genüsse auf der Le Boréal

Die Kreuzfahrt an Bord der Le Boréal verbindet somit kulturelle Höhepunkte mit kulinarischen Erlebnissen. Eine mediterrane Küche und der persönliche Service ergänzen das Konzept eines zeitgemäßen, unaufdringlichen Luxus.

Die Kooperation zwischen Ponant und den fünf italienischen Traditionshäusern ermöglicht Zugang zu Orten und Personen, die sonst der Öffentlichkeit verschlossen bleiben – von privaten Palazzi bis zu den Werkstätten der edlen Handwerksmeister.

Weitere Informationen und aktuelle Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte online unter de.ponant.com.

Sierks Media / © Fotos: PONANT Explorations, Olivier Blaud (1), ArturVerkhovetskiy, de.depositphotos.com (1)

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Pompöse Ballkleider, edle Sakkos und knallfarbene Showtanzkostüme lagern dort zur Überarbeitung, bevor sie zum Faschingsfinale noch einmal bejubelt werden. Denn sie sind, zusammen mit ihren Trägern, den Prinzenpaaren und Gardetänzern, die großen Stars auf den Faschingsbühnen Niederbayerns.

Dafür, dass die Kostüme den anspruchsvollen Test im Scheinwerferlicht bestehen, sorgt deren Erschafferin namens Marianne Hintereder. In diesem Jahr sind nach ihren Worten besonders üppige und aufwändige Kreationen gefragt.

Schneiderin seit Jahrzehnten

„2021 und 2022 konnte wegen der Corona-Pandemie nahezu kein Fasching stattfinden, umso mehr gehen die Faschingsbegeisterten in diesem Jahr wieder richtig in die Vollen“, sagt die Schneiderin.

Seit über 30 Jahren hat sich die Schneidermeisterin der Mode und der närrischen Zeit verschrieben. 1989 begann sie mit der Ausstattung einer Kindergarde. Seither wurde es jährlich mehr. Immer mehr neue Vereine wollten die Kostüme von ihr entwerfen und anfertigen lassen.

Alleine für die aktuelle Saison stattete sie mehrere regionale Faschingsgruppen mit weit über hundert Kostümen aus. Alle nach Maß. „Konfektionsgrößen gibt es bei mir nicht, bei mir wird alles genau vermessen und zugeschnitten“, sagt die Schneidermeisterin. Anders könne sie sich das nicht vorstellen.

„Die ersten Beratungsgespräche für die Kostüme beginnen im Juni“, sagt Marianne Hintereder. Dann verraten die Tanztrainer, welches Motto und welche ungefähren Vorstellungen sie haben. Anschließend geht es los – mit den Skizzen, dem Aussuchen der Stoffe und dem Anfertigen eines Prototyps aus hautfarbenem Stoff.

So läuft die Kostümproduktion

Daran zeichnet die Schneiderin Linien auf, testet zusammen mit den Trainern verschiedene Muster, Farben und Formen und entwickelt so das endgültige Design für den Modellschnitt. Erst dann beginnen die Anproben mit den einzelnen Tänzern. Die „Herrin der Kostüme“ fährt dafür eigens zu den Tanzproben, um die Teilnehmer einzeln zu vermessen.

Den größten Aufwand bei der Faschingsschneiderei hat sie bei den Gewändern der Prinzenpaare. Die könne man durchaus mit Brautmode vergleichen, nur eben in anderen Farben, sagt die Expertin.

Die Kleider sind geprägt von Tüll, Spitze, Strass und Glitzerstoffen, exakt passend zu den eleganten Anzügen der zugehörigen Prinzen. Ein besonderes Highlight: Die Schneidermeisterin durfte ein Prinzenpaar ausstatten, das beim Empfang bei der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt dabei war.

Im Vergleich zu den pompösen, langen Kleidern der Prinzessinnen sind die Showtanzkostüme der Gardegruppen eher knapp und stylish. Trends sind asymmetrische Muster, Pailletten, Glitter und Fransen. „Mir ist der Bühneneffekt sehr wichtig“, sagt Hintereder. „Das Kostüm muss Lichteffekte erzeugen, sonst wirkt es wie tot.“

Früher für Escada tätig

Dass der Fasching einmal so viel Raum in ihrem Berufsalltag einnimmt, ahnte sie im Jahr 1986 noch nicht. Damals, sie hatte gerade den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, nähte sie noch Muster für Messen, unter anderem für Escada. Drei Jahre später machte sie ihre Meisterprüfung, stellte ihre ersten Mitarbeiter ein und sattelte auf Maßschneiderei um.

„Das war schon immer das, was mir am wichtigsten war“, erinnert sich Marianne Hintereder. Seither entwarf und fertigte sie neben Faschingskostümen unzählige Einzelstücke: Braut- und Abendmoden, Festtagskleider, Ausstattungen für Fahnenweihen, Trachten, Hosenanzüge, Herrenanzüge aber auch Alltagskleidung.

Während vielerorts Schneidereien schließen, ist Marianne Hintereder zusammen mit ihren fünf Mitarbeiterinnen und zwei Auszubildenden voll ausgelastet. Für ihren Beruf brennt sie nach über 30 Jahren immer noch: „Weil man Menschen glücklich macht. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen“, sagt sie.

Shots Magazin / © Fotos: oleksandrberezko, de.depositphotos.com (1), obx-news, HWK (1) / Quelle: obx-news

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Sie gründete im Herzen des historischen Zentrums ihre eigene Hutmanufaktur. Atelier und Werkstatt entstanden aus einer Leidenschaft heraus. Zwar sei Deutschland noch keine Hutnation wie England oder Neuseeland, großes Potenzial für den Kopfschmuck sieht Sylvia Mercedes Steinbart dennoch.

„Ein Hut macht die Garderobe vollkommen, er wertet das Gesicht auf. So kann ein schlichtes Kleid mit einem passenden Hut zu einem Blickfang werden“, sagt sie. „Erst mit einem Hut ist man vollständig angezogen.“

Im Keller ihres Landshuter Wohnhauses ruhen Sommerhüte, Florentiner- und Jagdhüte sowie historische Hüte aus der Revolutionszeit. Eine Besonderheit sind die Yak- und Mongolenhüte mit recyceltem Pelz und Fell aus einer Fairtrade-Produktion.

„Den selbstgenähten Strohhut habe ich erfunden. Es dauert zehn bis zwölf Stunden, ihn herzustellen“, sagt Steinbart. Dafür passt der Universalhut zu jedem Outfit im Sommer. „Und er ist sehr robust, außer wenn vielleicht ein Auto drüber fährt“, lacht sie.

Sylvia Mercedes Steinbart hat ein besonderes Gespür für Mode. Ihre Perlenohrringe, Vintage-Locken, Pünktchenbluse und der grüne Tweedrock ergeben ein stimmiges Bild einer stilvollen Dame aus den 1950er Jahren. Gleich nach der Lehrzeit in Nürnberg hat die Herrenschneiderin in Theatern gearbeitet.

Später arbeitete sie unter anderem bei den Bayreuther und Salzburger Festspielen. Am Stadttheater Landshut leitete sie fünf Jahre lang die Kostümabteilung. „Da es keine Modistin gab, aber Hüte angefragt wurden, habe ich es halt gemacht“, sagt sie, „und nach einem Kurs für Hutmacher habe ich Blut geleckt.“

Ihre Augen strahlen, als sie von der beeindruckenden Werkstatt ihrer Mentorin Karin Zeisberger erzählt. „Sie ist eine der besten Modistinnen in Deutschland“, sagt Steinbart. Die Kenntnisse aus dem Kurs hat sie im Theater umgesetzt, um für die Schauspieler eine passende Kopfbedeckung zu kreieren.

Später war Steinbart bei der Pferdeshow „Apassionata“ tätig, bis diese insolvent wurde. Durch den Lockdown wurde sie arbeitslos. „Da bin ich fast durchgedreht“, sagt sie. Deshalb fing sie an, Hüte herzustellen.

Im Juni 2020 hatte sie ihre erste Vernissage und stellte ihre Hüte auf Märkten aus. „Das hat so viel Spaß gemacht“, sagt die Hutmacherin. Etwa 100 Hüte hatte sie im Gepäck. Schließlich sind die Kunden sehr unterschiedlich: Vom Alter her, aber auch die Größe, Figur und Gesichtsform sind für die Hutwahl entscheidend.

Ein Jahr später folgten weitere Märkte, die mal besser, mal schlechter liefen. „Einmal wurde mein Zelt vom Sturm weggeweht“, sagt sie. Dabei sind die Hüte teilweise sehr empfindlich, manche Materialien mögen keine Feuchtigkeit.

Die Produktion beginnt mit der Suche nach Stumpen, Stoffen und Bändern. Früher wurde die Hutmacherin auf Flohmärkten fündig, heute ist es Ebay. Sie kauft auch alte Hüte, Bänder, Garnituren und seltene Federn, um daraus neue Kunstwerke zu erschaffen. Auch bei den Herrenhüten achtet sie auf Stil.

„Ich will in jeden Hut etwas Pfiff reinbringen“, sagt Sylvia Mercedes Steinbart. Wenn sie Pelz verwendet, recycelt sie dafür alte Stolas oder Krägen. Fünf bis zehn Hüte pro Woche kann die Hutmacherin anfertigen: Material aussuchen, Ripsbänder und Rohlinge anschauen, verschiedene Varianten ausprobieren, in Form ziehen, trocknen lassen, ausgarnieren.

Momentan ist Steinbart wieder angestellt: Sie pendelt ins Erzgebirge, um dort als Damengewandmeisterin zu arbeiten. Die Stellen in Bayern sind knapp. Sie freut sich auf die warme Jahreszeit, wenn die Märkte wieder beginnen – und sie passende Hüte für ihre Kunden aussuchen darf.

Bis dahin arbeitet sie auf Anfragen für Hochzeiten und andere Anlässe. Einen Online-Shop hat die Hutmacherin nicht, weil sie ihre Hüte nicht verschicken kann. Die empfindlichen Formen und Federn würden kaputtgehen.

In ihrer Federnbox schlummern Schätze aus den 1920er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Auch sie sollen dereinst einen besonderen Auftritt bekommen.

Shots Magazin / © Fotos: Billow926, Unsplash (1), obx-news, Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz (1) / Quelle: obx-news

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Das Video zeigt, wie Schneiderinnen ihr Können von Generation zu Generation weitergeben. Die Botschaft der Studenten: Wer Kleider repariert, handelt nachhaltig, macht sich und andere glücklich und hält einen ewigen Kreislauf in Gang.

Video: Temple of Eternity

Annett Werner, Brand Manager bei Bernina, stellte das Thema kürzlich auch ausführlich in einem umfangreichen Blog-Beitrag (-> …und ewig läuft die Nähmaschine) vor. Bernina ist ein Nähmaschinenhersteller, der bereits 1893 gegründet wurde.

Shots Magazin / Fotos: © Bernina / Video: YouTube

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Denn Hackett und Lloyd-Jennings beschlossen, neue Kleidung aus Naturfasern in traditionellen englischen Stilen zu reproduzieren. Ein Trend, der für das Label Hackett zu einem lang anhaltenden Erfolg wurde.

Nun launcht Hackett zum Herbst/Winter 18/19 ein neues dreiteiliges Schneider-Angebot, bestehend aus Personal Tailoring, Made to Measure und Bespoke.

Personal Tailoring (Anzug nach Maß) bietet den Kunden die Wahl zwischen vier britischen Modeblöcken, die fachmännisch verarbeitet wurden, um einer Vielzahl von Vorlieben und Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Blockauswahl besteht aus Mayfair, Chelsea, Belgravia und dem neu entworfenen Windsor-Block.

Traditionell britisch, besteht die Jacke des Anzugs aus einem geraden Finish inklusive einer Weste und bietet die Wahl zwischen einer Ein- oder Zweiknopfjacke. Der Knopf ist etwas tiefer unten an der Jacke positioniert, um die Illusion eines schlankeren und längeren Körpers zu vermitteln. Die Fertigstellung dauert in der Regel sechs bis acht Wochen, mit Preisen ab 795,- Pfund.

Made to Measure ist ein Service, der exklusiv über die Geschäfte in der Sloane Street und der Jermyn Street in London erhältlich ist. Die Anzüge werden nach einem festgelegten Muster aus Hacketts charakteristischer Schneiderei von Hand geschnitten und genäht. Die Bearbeitungszeit hierfür beträgt acht bis zehn Wochen.

Die Anzugjacke besteht aus Canvas und die Schicht zwischen der Außenseite und dem Futter der Jacke ist vollständig handgenäht. Die Preise beginnen bei 1.700,- Pfund.

Der Bespoke (Maßservice) von Hackett bietet handgemachten Luxus, der in jeder Hinsicht perfekt passt. Der Prozess des maßgeschneiderten Service beginnt mit einer persönlichen Beratung, um Anforderungen zu besprechen, gefolgt von zwei bis drei Anpassungen, um sicherzustellen, dass der Anzug auf die genauen Maße zugeschnitten ist.

Somit werden alle persönlichen Stilwünsche erfüllt. Die Preise für den Maßservice beginnen bei 4.000,- Pfund. Hackett will so für jeden Kunden und Anlass das richtige Produkt bieten.

Ganz im Sinne von Jeremy Hackett und Ashley Lloyd-Jennings…

Fotos: Hackett London

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Am Know-how eines erfahrenen Schneiders führt immer noch kein Weg vorbei, wenn es darum geht, Kleidungsstücke herzustellen, die wirklich perfekt sitzen. Doch was genau ist eigentlich Maßkonfektion?

„Kleidung von der Stange zu finden, die wirklich passt, ist reines Glücksspiel. Und Menschen mit besonderen Körperformen werden nur selten fündig“, erklärt Toni Lopes, Produktmanager bei „Kuhn Maßkonfektion“ aus dem unterfränkischen Schneeberg.

Vor der Industrialisierung wurde Kleidung noch als Einzelstück vom örtlichen Schneidermeister in Handarbeit gefertigt. Die Vorteile: Das Kleidungsstück wurde dem Kunden auf den Leib geschneidert. Außerdem konnte er Stoff, Schnitt und Besonderheiten seinen Wünschen entsprechend auswählen.

Die Nachteile: Maßgeschneiderte Kleidung war und ist arbeitsintensiv und deshalb teuer. Ihre Herstellung nimmt viel Zeit in Anspruch. Zudem ist sie modisch nicht immer am Puls der Zeit, weil die Auswahl an Stoffen und Schnitten eines Maßschneiders nicht mit der von Industrieunternehmen mithalten kann.

Dann wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts die größeren Konfektionsbetriebe gegründet. Seitdem wird der überwiegende Teil der Kleidung in industrieller Massenfertigung hergestellt. Wessen Körper nicht der gängigen Norm entspricht, muss sich über schlecht sitzende Kleidung ärgern und Zeit oder Geld in Änderungen investieren.

Die Maßkonfektion hingegen findet die perfekte Passform mit zahlreichen Möglichkeiten der Individualisierung sowie dem Modegrad, den man sich wünscht. Und das zu einem erstaunlich günstigen Preis.

„Das Gerücht, maßgefertigte Hemden seien teuer, ist sehr hartnäckig. Tatsächlich ist das genaue Gegenteil der Fall, denn weil wir große Mengen Stoffe abnehmen, diese selber verarbeiten und in eigenen Filialen verkaufen, entstehen Preisvorteile, die wir direkt an unsere Kunden weitergeben“, sagt Lopes.

Der Kunde kann er aus einer Vielzahl von Stoffen und Schnitten auswählen. Dann wird er vom Fachpersonal vermessen. Im Werk schneiden automatische Cutter die Einzelteile aus dem gewählten Stoff anhand der ermittelten Maße und des gewünschten Schnittes zu.

Daraus entsteht in Handarbeit das bestellte Kleidungsstück. Es durchläuft die Endkontrolle und wird dann in die jeweilige Filiale geliefert. Dort wird es vom Kunden anprobiert. Sollten Änderungen erforderlich sein, werden diese meist im Atelier der Filiale vorgenommen.

„Wer es einmal ausprobiert hat, der bleibt der Maßkonfektion treu. Nicht nur wegen Produkt und Passform, sondern auch wegen der guten Beratung in der Filiale“, weiß Lopes aus Erfahrung zu berichten.

Die Kuhn Maßkonfektion KG mit Sitz im unterfränkischen Schneeberg ist seit 1949 ein Familienunternehmen in dritter Generation. Filialen befinden sich in den Städten Hamburg, Berlin (2x), Hannover, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Bonn, Frankfurt (2x), Mainz, Mannheim, Nürnberg, Stuttgart, München und Wien.

Fotos: Lach / kuhn-masskonfektion.de

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