Der Grund: Sie vereinen robuste Arbeitskleidung, kulturelle Ikonografie und eine ungewöhnlich große Kombinierbarkeit – und werden dabei von jeder neuen Modedekade erneut interpretiert.

Vom Arbeitshemd zum Modeklassiker

Die Wurzeln des Jeanshemds liegen in der praktischen Arbeitskleidung des 19. Jahrhunderts. Denim war ursprünglich ein besonders strapazierfähiger Stoff für Bergleute, Eisenbahner und Rancharbeiter. Das Hemd übernahm diese Eigenschaften: Es war langlebig, widerstandsfähig und eignete sich für harte körperliche Arbeit.

Mit dem aufkommenden Western-Look und der wachsenden Popularität amerikanischer Freizeitmode wurde das Jeanshemd zunehmend auch außerhalb der Arbeitswelt getragen.

Hollywood, Rock ’n’ Roll und Jugendkulturen machten Denim später zum Symbol für Freiheit, Rebellion und lässige Attitüde. Diese kulturelle Aufladung unterscheidet das Jeanshemd bis heute von vielen anderen Hemd-Modellen.

Warum das Jeanshemd nie ganz verschwindet

Ein zentraler Grund für die anhaltende Popularität ist die Vielseitigkeit des Kleidungsstücks. Ein Jeanshemd kann klassisch geschlossen getragen werden, dient als leichte Übergangsjacke über einem T-Shirt oder funktioniert als Layering-Piece unter Pullovern und Jacken.

Auch in puncto Robustheit punktet Denim. Der Stoff hält alltägliche Belastungen aus, wird mit der Zeit weicher und entwickelt eine individuelle Patina. Gerade der Used-Look gilt bei Jeanshemden nicht als Makel, sondern als Teil des Charakters.

Hinzu kommt die stilistische Bandbreite: Je nach Waschung, Passform und Kombination wirkt ein Jeanshemd sportlich, western-inspiriert, grungig, smart-casual oder sogar elegant. Hellblaue Varianten passen etwa zu hellen Sommeroutfits, während dunkle Waschungen und Oversized-Schnitte eher Richtung Streetwear und Herbstmode gehen.

Modezyklen sorgen für regelmäßige Comebacks

Das Jeanshemd war zwar nicht in jeder Dekade gleichermaßen präsent, verschwand aber nie vollständig aus den Kleiderschränken. In den 1990er Jahren wurde es etwa zum Basic von Grunge-, Skater- und Alternative-Kulturen.

In den folgenden Jahren gab es ruhigere Phasen, bevor Designer das Kleidungsstück mit neuen Schnitten, Waschungen und Details wieder aufwerteten. Aktuell profitiert das Jeanshemd von mehreren Modetrends zugleich: Western-Ästhetik, Y2K-Denim, Workwear-Elemente und das wachsende Interesse an langlebigen Basics.

Dadurch bleibt es modisch anschlussfähig, obwohl sein Grundprinzip seit Jahrzehnten weitgehend gleich bleibt.

Ein Allround-Talent mit Geschichte

Das Jeanshemd ist mehr als ein kurzlebiger Trend. Es verbindet Praxis, Haltbarkeit und Stilgeschichte mit einer unkomplizierten Wirkung im Alltag.

Wer ein Denimhemd trägt, erhält schnell einen entspannten Look, ohne aufwendig stylen zu müssen.

Genau diese Kombination aus Funktionalität, kultureller Bedeutung und flexibler Kombinierbarkeit erklärt, warum Jeanshemden seit Jahrzehnten in der Mode angesagt bleiben – und warum sie auch künftig wahrscheinlich immer wieder neu interpretiert werden…

Sierks Media / Shots Magazin / © Fotos: Whiteshoes911, de.depositphotos.com

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Die Komposition setzt auf fruchtige Frische, cremige Holznoten und eine warme Gourmand-Basis – und will sich damit bewusst von typischen Designer-Düften abheben.

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Duftcharakter: Frisch, warm und maskulin

Alpha Noir Homme eröffnet mit einer lebendigen Mischung aus schwarzer Johannisbeere, Orange und Kardamom.

Die Frische wirkt dabei nicht klassisch-zitrisch, sondern durch die Beeren- und Gewürznote modern, leicht süß und auffällig.

In der Herznote kommen florale Akzente hinzu, die den Übergang zur warmen Basis gestalten. Passionaty positioniert den Duft als maskulin, aber nicht streng herb.

Denn das Ganze zielt eher auf Sinnlichkeit, Nähe und Präsenz als auf ein klassisch frisches Büro-Parfum.

Basis: Sandelholz, Vanille und Tonka

Das Herzstück von Alpha Noir Homme ist seine warme Basis aus cremigem Sandelholz, Kokos, Vanille, Tonka und Patchouli.

Die Kombination erzeugt einen weichen, leicht süßen und langanhaltenden Duftverlauf, der besonders für den Abend, kühlere Tage und private Momente geeignet sein dürfte.

Gegenüber reinen Vanille- oder Zimt-Düften wirkt Alpha Noir Homme durch Sandelholz und Patchouli ausgewogener.

Die holzige Wärme verhindert, dass die Süße zu dominant wird, und verleiht dem Duft eine erwachsene sowie gourmandige Tiefe.

Für wen eignet sich Alpha Noir Homme?

Alpha Noir Homme richtet sich dabei an Männer, die einen Duft mit klarer Wiedererkennbarkeit suchen – etwa für Dates, Abende, besondere Anlässe oder den Übergang vom Büro in den Feierabend.

Die warme Basis macht ihn bei wärmeren Tagen angenehm, während die fruchtige Eröffnung auch an milderen Tagen funktioniert.

Wer klassische, nüchterne Herrendüfte mit Zitrus, Lavendel oder Aquatic-Noten bevorzugt, wird hier wahrscheinlich nicht fündig.

Denn Alpha Noir Homme ist wirklich deutlich sinnlicher, süßer und wärmer in der Wirkung angelegt.

Pheromon-Formel: Anziehung und Dufterlebnis

Passionaty bewirbt Alpha Noir Homme mit einer Pheromon-Formel und verspricht dadurch mehr Anziehung, Selbstbewusstsein und Präsenz.

Der Duft soll laut Marke aktuell Deutschlands erster maskuliner Nischenduft mit Pheromonen sein.

Für die Kaufentscheidung sollte der Pheromon-Claim jedoch nicht im Vordergrund stehen: Die wissenschaftliche Wirkung von Pheromonen in Parfüms ist nicht eindeutig belegt.

Entscheidend bleiben Duftverlauf, Hautverträglichkeit und die persönliche Wirkung auf der eigenen Haut.

 

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Qualität, Preis und Verfügbarkeit

Passionaty produziert Alpha Noir Homme nach eigenen Angaben in Deutschland und vertreibt den Duft direkt über den eigenen Online-Shop.

Die Marke wirbt mit einer Dermatest-Bewertung „Sehr Gut“ sowie einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie.

Der Preis liegt je nach Angebot bei rund 59,90 Euro – in einem aktuellen Interview mit Gründer Thomas Bernhardt wurde zudem ein Preis von 69,90 Euro genannt.

Damit positioniert sich Alpha Noir Homme im mittleren Preissegment für Nischenparfüms, und zwar deutlich unter großen Luxusmarken, aber über typischen Drogerie-Düften.

Eigenständiger Gourmand-Herrenduft

Alpha Noir Homme ist vor allem ein warmer, süß-holziger Herrenduft mit fruchtigem Auftakt und cremiger Vanille-Sandelholz-Basis.

Wer einen maskulinen Duft mit Charakter sucht, der nicht nach einem bekannten Designer-Parfum klingt, findet hier eine interessante deutsche Alternative.

Der Pheromon-Anspruch ist dabei eher Teil der Markenkommunikation als das eigentliche Kaufargument. Überzeugen muss Alpha Noir Homme mit seiner Komposition.

Und die verspricht warme Sinnlichkeit statt generischer Frische. Das Herrenparfum mit der speziellen Duftsignatur haben wir selbst so wahrgenommen.

Sierks Media / Shots Magazin / © Fotos: Passionaty

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Erstmals in der Geschichte des Kalenders vereint das Projekt die Arbeiten dreier Fotografen, die jeweils einen eigenen Blick auf das Land eröffnen.

Die Vision von Sølve Sundsbø, der bereits die Ausgabe 2026 fotografierte, wird durch die Perspektiven von Raghu Rai ergänzt, dem im April 2026 verstorbenen Meister der indischen Fotografie, sowie durch die seiner Tochter Avani Rai.

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Sølve Sundsbø, Raghu Rai und Avani Rai: Ein fotografischer Dialog

Denn nach dem Tod ihres Vaters führte sie dessen Arbeit an dem Projekt fort und bewahrte so sein fotografisches Vermächtnis. Entstanden ist ein Dialog über Menschen und Orte, Schönheit und Erinnerung, Vergangenheit und Gegenwart.

„Schließ die Augen und denk an Indien. Was siehst du? Vielleicht eine Farbe, ein Gesicht, eine belebte Straße, eine Landschaft, ein Ritual. Doch Indien ist niemals nur eines davon. Es ist ein Land, in dem verschiedene Epochen, Traditionen und Realitäten nebeneinander existieren. Hier verschmelzen das Vergangene und die Gegenwart in ein und demselben Bild“, sagt Sølve Sundsbø.

„Ich hatte nicht das Gefühl, Indien in seiner ganzen Komplexität darstellen zu können. Ich hätte mir das auch nicht anmaßen wollen. Deshalb habe ich es Raghu und Avani Rai überlassen, das Wesen des Landes in seiner ganzen Tiefe einzufangen. Ich selbst habe mich darauf konzentriert, außergewöhnliche indische Frauen zu porträtieren und dabei mit den Texturen ihrer Kleidung, mit Farben und Kontrasten zu spielen.“

Raghu Rai: Sechs Jahrzehnte Fotografie und ein Vermächtnis

Seit 1965 hielt Raghu Rai den Alltag in Indien fotografisch fest und dokumentierte mehr als sechs Jahrzehnte lang das öffentliche und private Leben des Landes.

Für den Pirelli Kalender 2027 hatte er sich vorgenommen, Aufnahmen aus seinem Archiv mit Gesichtern des heutigen Indiens zu verbinden. Bis zu seinem Tod im April 2026 arbeitete er an dem Projekt.

Daraufhin entschied sich seine Tochter Avani, seine Arbeit auf sehr persönliche Weise fortzuführen. Sie holte veröffentlichte und bislang unveröffentlichte Fotografien ihres Vaters aus dem Studio und brachte sie zurück auf die Straßen von Delhi und Mumbai, neben die Menschen, die heute an diesen Orten leben.

Avani Rai: Zurück auf die Straßen von Delhi und Mumbai

Menschen, Architektur, Bewegung, Licht und Rituale fließen so in ihre Aufnahmen ein, und die Städte selbst werden zu lebendigen Akteuren der Bildkomposition.

„Mein Vater gehörte zur Straße. Deshalb habe ich seine Idee, an der er gearbeitet hatte, aufgegriffen und auf die Straßen zurückgebracht, mitten unter Menschen, die er sein ganzes Leben lang fotografiert hatte“, sagt Avani. „Ich trete einen Schritt zurück, im übertragenen wie im wörtlichen Sinne. Ich stehe hinter ihm.“

Avani wählte Fotografien aus, die ihr Vater viele Jahre zuvor aufgenommen hatte, und kehrte an einige der ursprünglichen Schauplätze zurück. Dabei nahm sie eine andere Perspektive ein als Raghu Rai damals. Das Originalfoto bleibt erhalten und wird Teil einer umfassenderen Komposition, in der verschiedene Zeiten und Realitäten nebeneinander bestehen.

Alt-Delhi und modernes Mumbai: Die Schauplätze von Avani Rai

Avanis Arbeit entfaltet sich zwischen der Atmosphäre der Straßen von Alt-Delhi und dem modernen Mumbai. In Delhi fängt sie Orte ein, an denen Traditionen bis heute präsent sind: den Blumenmarkt, die belebten Gassen und eine Schule.

Mumbai zeigt sich dagegen von seiner zeitgenössischen Seite, geprägt von der Mode- und Filmindustrie, der Skyline der Millionenmetropole sowie den Treffpunkten der Jugend, von den Dächern der Wolkenkratzer bis hin zum Fischerdorf.

Rund 130 Personen wirkten an Avani Rais Fotografien mit, darunter Menschen aus dem Alltag, junge Leute, Tänzerinnen und Tänzer, Performance-Künstler, Models und Kunsthandwerker ebenso wie ihre eigene Mutter und der gefeierte indische Superstar Ranveer Singh.

Neun außergewöhnliche Frauen: Die Besetzung von Sølve Sundsbø

Zwischen dem Jaigarh Fort in Jaipur und Ajabgarh im indischen Bundesstaat Rajasthan porträtierte Sølve Sundsbø neun Frauen, die auf unterschiedliche Weise mit Indien verbunden sind. „Für mich sind die Menschen der Schlüssel zum Kalender“, sagt er. „Wir wollten ganz unterschiedliche Persönlichkeiten porträtieren: Dichterinnen, Musikerinnen, Architektinnen, Models und Schauspielerinnen.“

Zur Besetzung gehören die Schauspielerinnen Aditi Rao Hydari und Avantika Vandanapu, die Schauspielerin und Produzentin Freida Pinto, die Musikerin und Komponistin Anoushka Shankar, die Dichterin und Performerin Rupi Kaur sowie die Models Lakshmi Menon und Bhavitha Mandava.

Hinzu kommen die Autorin, Produzentin und Fernsehmoderatorin Padma Lakshmi und Avani Rai selbst, die sowohl hinter ihrer Kamera agiert als auch vor Sundsbøs Objektiv zu sehen ist.

Pirelli Kalender 2027 als Box-Set: Entstehung und Umfang

Der Pirelli Kalender 2027 entstand zwischen Mai und September 2026.

Er erscheint als Box-Set mit zwei separaten Fächern und umfasst insgesamt 36 Fotografien.

18 Aufnahmen sind von Sølve Sundsbø und 18 Bilder kommen aus dem gemeinsamen Projekt von Raghu und Avani Rai.

Sierks Media / Shots Magazin / © Fotos: Aalok Soni, Getty Images for Pirelli (1), Pirelli Calendar 2027 by Sølve Sundsbø (1)

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Die gute Nachricht lautet, dass sich Funktion und Eleganz längst nicht mehr ausschließen.

Wer seine Garderobe bewusst aufbaut, kombiniert Schichten, Stoffe und eine starke Jacke zu einem Look, der im Büro, in der Stadt und auf dem Heimweg überzeugt. Hier erfahren Sie, worauf es in dieser Saison ankommt.

Layering: Das Prinzip hinter jedem guten Winter-Look

Layering klingt nach Modeheft, ist im Kern aber schlicht praktisch. Statt eines einzigen dicken Kleidungsstücks tragen Sie mehrere dünnere Lagen übereinander, zwischen denen sich warme Luft sammelt.

Die Basis bildet ein hautfreundliches Shirt oder Longsleeve, darauf folgt ein Strick, ein Hemd oder ein Midlayer, und außen schützt eine Jacke vor Wind und Nässe. Der Vorteil liegt auf der Hand: Wird es im Zug oder im Büro zu warm, ziehen Sie eine Schicht aus und bleiben trotzdem gut angezogen.

Wichtig ist dabei die Reihenfolge der Lagen. Direkt auf der Haut sollte ein Material liegen, das Feuchtigkeit nicht speichert, damit Sie nach dem Weg zur Arbeit nicht auskühlen.

Darüber darf es ruhig etwas voluminöser werden, solange die Schichten nicht gegeneinander arbeiten. Als Faustregel gilt: Je näher am Körper, desto dünner und glatter, je weiter außen, desto robuster und wetterfester.

Materialien: Was wärmt, was atmet, was Wetter abhält

Bei den Stoffen lohnt sich ein genauer Blick, denn nicht jedes Material taugt für jede Schicht. Merinowolle gilt als angenehm auf der Haut und reguliert die Temperatur recht zuverlässig,

Kaschmir und Lammwolle sorgen für Weichheit und Wärme im Strick, und Tweed oder Flanell geben Hemden und Hosen eine Substanz. Für die äußere Schicht kommen häufig technische Gewebe zum Einsatz, die winddicht und wasserabweisend sind, aber dennoch Feuchtigkeit von innen nach außen lassen. Wer hier spart, merkt es spätestens beim ersten Regenschauer.

Auch die Pflege spielt eine Rolle. Wolle und Kaschmir halten länger, wenn Sie sie nach dem Tragen auslüften und nicht zu oft waschen, und technische Jacken behalten ihre Funktion, wenn Sie die Herstellerhinweise beachten.

Qualität zeigt sich eben nicht nur beim Kauf, sondern über viele Winter hinweg, in denen ein gutes Stück gleichmäßig altert, statt abgetragen zu wirken.

Die Jacke als Statement: Funktion, Passform und Sichtbarkeit

Die Jacke ist das Stück, das man zuerst sieht und zuletzt anzieht. Sie prägt den Gesamteindruck stärker als jedes andere Teil, weshalb sich Investitionen hier besonders auszahlen. Entscheidend ist zunächst die Passform: Die Schultern sollten sauber sitzen, die Ärmel das Handgelenk bedecken, und unter der Jacke muss Platz für einen Strick bleiben, ohne dass der Schnitt klobig wirkt. Probieren Sie sie deshalb immer mit der Schicht an, die Sie später tatsächlich darunter tragen.

Dann kommt ein Aspekt ins Spiel, der in der Stilberatung oft zu kurz kommt: die Sichtbarkeit. Im Winter sind Sie morgens und abends häufig im Dunkeln unterwegs, zu Fuß, mit dem Rad oder auf dem Weg zum Parkplatz, und ein dunkler Wollmantel sieht zwar großartig aus, verschwindet im Scheinwerferlicht aber schnell im Schatten.

Genau hier lohnt ein Blick auf das Segment reflektierende Jacke Herren, denn dort geht es längst nicht mehr nur um grelle Arbeitskleidung. Viele Modelle setzen Reflexelemente dezent ein, als feine Paspel, als Streifen am Ärmel oder als Detail am Rücken, das erst im Licht aufblitzt.

Worauf sollten Sie beim Kauf achten? Reflexmaterial wirkt am besten, wenn es an Stellen sitzt, die sich beim Gehen oder Radfahren bewegen, also an Armen, Saum und Rücken. Ebenso wichtig ist, dass die Jacke auch ohne Licht stimmig aussieht: ein ruhiger Schnitt, hochwertige Verarbeitung und eine Farbe, die zu Ihrem übrigen Kleiderschrank passt.

Details, die den Look abrunden

Prüfen Sie außerdem, ob Reflexflächen auch nach häufigem Tragen und Reinigen noch funktionieren, denn ein Detail, das sich nach einer Saison abnutzt, nützt Ihnen wenig.

Neben der Jacke entscheiden Kleinigkeiten darüber, ob ein Outfit wirkt. Ein Schal aus Wolle oder Kaschmir schließt den Kragen und setzt Farbakzente, Lederhandschuhe wärmen und wirken zugleich elegant, und eine Mütze aus Merino hält den Kopf warm, ohne die Frisur zu ruinieren.

Beim Schuhwerk gilt: lieber robustes Leder mit griffiger Sohle als glatte Sohlen, die auf nassem Laub zur Rutschpartie werden. Schlichte, gedeckte Farben lassen sich dabei besonders gut kombinieren und geben der Jacke die Bühne.

Wer gesehen wird, bleibt im Gedächtnis

Eine gelungene Winter-Garderobe lebt von drei Dingen: klugen Schichten, ehrlichen Materialien und einer Jacke, die mehr kann, als nur zu wärmen.

Wenn Passform, Funktion und Sichtbarkeit zusammenkommen, stehen Sie morgens im Dunkeln genauso souverän an der Haltestelle wie abends beim Dinner.

Investieren Sie lieber in wenige, dafür durchdachte Stücke, die Sie mehrere Saisons begleiten, und achten Sie dabei auf Details, die man nicht auf den ersten Blick sieht…

Sierks Media / Shots Magazin / © Fotos: SharpShooter, de.depositphotos.com 

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Und auf Einladungen zu Firmenfeiern, Galas und Jahresempfängen prangen wieder Dresscodes, deren Bedeutung nicht immer klar ist.

Mit drei Kriterien – dem Gewicht des Stoffes, der Angaben zur Wollfeinheit und der Passform – wird die Orientierung einfacher.

Stoffgewicht: Warum Gramm mehr verraten als die Farbe

Tuchwebereien geben das Gewicht ihrer Anzugstoffe meist in Gramm pro laufendem Meter an. Leichte Sommerqualitäten liegen häufig bei etwa 230 bis 260 Gramm. Für Herbst und Winter sind Stoffe ab rund 300 Gramm üblich, schwere Flanelle erreichen 340 Gramm und mehr. Mehr Gewicht bedeutet dabei nicht nur Wärme. Schwere Tuche fallen ruhiger, knittern weniger und halten die Bügelfalte länger.

Neben Flanell, dessen aufgeraute Oberfläche Luft einschließt, kommen in der kalten Saison dichte Twills, Kammgarne mit Kaschmiranteil oder Tweed zum Einsatz.

Wer einen Anzug Herren für die Wintermonate auswählt, schaut deshalb zuerst auf Grammatur und Webart und erst danach auf Farbe oder Muster. Dunkle Grau- und Blautöne passen zu den meisten beruflichen Anlässen.

Was „Super 100s“ und „Super 150s“ tatsächlich aussagen

Die Super-Angabe auf dem Etikett beschreibt die Feinheit der Wollfaser. Über die Qualität des fertigen Anzugs sagt sie allein wenig aus. Grundlage ist der Code of Practice der International Wool Textile Organisation (IWTO). Laut der Woolmark-Spezifikation zur Wollfaserqualität darf ein Stoff mit der Bezeichnung Super 100s einen mittleren Faserdurchmesser von höchstens 18,75 Mikrometern haben. Bei Super 110s sind es 18,25 Mikrometer.

Jede Zehnerstufe entspricht also einem halben Mikrometer feinerer Faser. In den USA ist diese Staffelung im Wool Products Labeling Act der Federal Trade Commission gesetzlich festgeschrieben, Super 150s liegt dort bei 16,25 Mikrometern.

Feinere Fasern fühlen sich weicher an. Sie reagieren jedoch empfindlicher auf Abrieb und Knitter. Für Anzüge, die mehrmals pro Woche getragen werden, gelten Qualitäten zwischen Super 100s und Super 130s im Schneiderhandwerk häufig als belastbarer Kompromiss.

Passform: Woran ein guter Sitz erkennbar ist

Die Schulter bestimmt die Grundgröße. Die Naht endet dort, wo die natürliche Schulter endet, ohne Überhang und ohne Zug. Ein einfacher Test: Beim seitlichen Anlehnen an eine Wand berühren Schulter und Sakkoschulter die Fläche gleichzeitig.

Die Ärmel enden am Handgelenk, sodass etwa ein bis eineinhalb Zentimeter der Hemdmanschette sichtbar bleiben. Das Sakko bedeckt im Idealfall das Gesäß.

Für den Winter lohnt sich eine Anprobe mit der Kleidung, die später darunter getragen wird. Eine Weste oder ein dünner Merinopullover verändert den Brustumfang um mehrere Zentimeter. Schulter und Kragen lassen sich nachträglich kaum korrigieren, Ärmel und Hosenlänge dagegen meist ohne großen Aufwand.

Dresscodes im Winter: Was die Einladung verlangt

Zwischen Oktober und Januar häufen sich Abendveranstaltungen mit Vorgaben zur Kleidung. Eine Dresscode-Übersicht von t3n ordnet die gängigen Begriffe von locker bis festlich. Business Attire steht für einen seriösen, dunklen Anzug mit Krawatte. Bei Cocktail ist ebenfalls ein dunkler Anzug angemessen. Black Tie verlangt dagegen den Smoking. Steht auf der Einladung „kleiner Gesellschaftsanzug“ oder „Cravate Noire“, ist derselbe Dresscode gemeint.

Für die eigene Garderobe bedeutet das: Ein gut sitzender Anzug in Anthrazit oder Marine aus mittelschwerem Wollstoff deckt die Mehrzahl der Anlässe ab. Vor dem Kauf lohnt ein Blick auf das Etikett mit Stoffgewicht, Super-Angabe und Materialzusammensetzung.

Wer regelmäßig zu formellen Abendterminen eingeladen ist, plant den Smoking als zweites Teil ein und lässt beide Stücke bei Bedarf vom Schneider anpassen.

Sierks Media / Shots Magazin / © Fotos: zatletic (1), fashionstock (1), de.depositphotos.com

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Unter den 400 Lots finden sich Originalkostüme, seltene Poster, Bücher und Sammlerstücke aus allen Bond-Filmen.

Gebote sind weltweit über propstore.com möglich, die Auktion endet am 27. Oktober 2026.

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Daniel Craigs Tom Ford Anzug aus „Skyfall“

Das Spitzenlot ist der graue Tom Ford Anzug, den Daniel Craig in „Skyfall“ (2012) trug. Craig hatte ihn während der Verfolgungsjagd zu Beginn des Films in Istanbul an, als Bond Patrice über Dächer und auf einen fahrenden Zug nachsetzt.

Der zweiteilige Anzug wurde eigens für die Produktion maßgeschneidert. Dazu gehören ein Tom-Ford-Hemd, eine Krawatte und Manschettenknöpfe. Der Schätzpreis liegt bei 20.000 bis 40.000 Pfund (rund 27.000 bis 53.000 US-Dollar).

Paloma Kleid aus „Keine Zeit zu sterben“

Ebenfalls auf 20.000 bis 40.000 Pfund geschätzt wird das Kleid samt Sandalen der Figur Paloma aus „Keine Zeit zu sterben“ (2021).

Das Outfit wird mit dem Auftritt von Ana de Armas als CIA-Agentin während Bonds heikler Mission in Kuba in Verbindung gebracht.

Ian-Fleming-Erstausgaben: Komplettes Set mit 14 Bänden

Für Literaturfans enthält die Auktion ein vollständiges Set von 14 Erstausgaben der Bond-Bücher von Ian Fleming, jeweils erste Auflage bei Jonathan Cape. Die Reihe beginnt mit „Casino Royale“ (1953) und umfasst alle zwölf Romane sowie zwei Kurzgeschichtensammlungen.

Jeder Band wurde in Leder neu gebunden, mit einem Design nach dem ursprünglichen Cover-Artwork, und steckt in einem passenden Schuber. Die Schätzung beträgt 20.000 bis 40.000 Pfund.

Seltenes „Dr. No“-Poster: Das erste Bond-Filmplakat

Zurück zu den Anfängen der Filmreihe führt das britische Quad-Poster zu „Dr. No“ (1962), geschätzt auf 8.000 bis 16.000 Pfund (etwa 11.000 bis 22.000 US-Dollar).

Das Motiv von Mitchell Hooks zeigt Sean Connery vor gelbem Hintergrund und war das erste für die Franchise produzierte Plakat.

Klappe aus „Octopussy“: Requisite aus Produktion

Zum Angebot gehört außerdem eine SFX-Model-Unit-Klappe aus „Octopussy“ (1983).

Sie kam bei Dreharbeiten zu Szenen mit Miniatureffekten zum Einsatz und ist auf 4.000 bis 8.000 Pfund (etwa 6.000 bis 11.000 US-Dollar) geschätzt.

Die Top-5-Lots der Propstore-Auktion im Überblick

Zu den wichtigsten Stücken mit Vorab-Schätzung zählen:

◉  Daniel Craigs Tom Ford Anzug aus „Skyfall“ (20.000 bis 40.000 Pfund).

◉ Ana de Armas’ Paloma Kleid mit Sandalen aus „Keine Zeit zu sterben“ (20.000 bis 40.000 Pfund).

◉ Das komplette Set der 14 Jonathan-Cape-Erstausgaben (20.000 bis 40.000 Pfund).

◉ Das britische „Dr. No“-Quad-Poster (8.000 bis 16.000 Pfund).

◉ Die „Octopussy“-Klappe (4.000 bis 8.000 Pfund).

Stimme von Propstore zum Bond Day

Alastair McCrea, Director of Consignments bei Propstore, sagt zur Kollektion: Bond habe Generationen von Filmfans geprägt, und er habe die Zusammenstellung mit großer Freude kuratiert.

Die Begutachtung der Kostüme, Poster, Bücher und Produktionsstücke habe ihn daran erinnert, wie viel es in den Filmen zu entdecken gibt.

Die reine Online-Auktion ist ab sofort geöffnet. Der vollständige Katalog steht unter propstore.com/bond bereit. Sammler weltweit können bis zum 27. Oktober 2026 Gebote abgeben.

Sierks Media / Shots Magazin / © Fotos, Symbolbilder: 360ber (1), bossmoss (1), de.depositphotos.com

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Während Steuerpläne, Regulierung und gestiegene Lebenshaltungskosten den preisorientierten Zigarren- und Zigarillomarkt belasten, setzen Hersteller und Sammler zunehmend auf hochwertige, limitierte und handgefertigte Produkte.

Das Premiumsegment gilt damit aktuell weltweit als die zentrale Wachstumsstory der Branche.

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Premiumisierung prägt den Markt

Aktuelle Marktanalysen sehen den globalen Markt für Premium-Zigarren 2026 bei rund 7,05 Milliarden US-Dollar. Bis 2030 wird ein Wachstum auf etwa 9,14 Milliarden US-Dollar erwartet, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,7 Prozent entspricht.

Die Nachfrage verlagert sich dabei von der Menge hin zur Qualität: Konsumenten interessieren sich stärker für Herkunft, Reifung, Verarbeitung und die Geschichte hinter einer Zigarre.

Besonders gefragt sind kleine Chargen, besondere Tabakmischungen und limitierte Editionen, die sich vom standardisierten Massenmarkt abheben.

Führende Marken setzen die Maßstäbe

Zu den international wichtigsten Premium-Marken zählen weiterhin Padrón, Arturo Fuente und Davidoff. Eine aktuelle Untersuchung zur Sichtbarkeit von Zigarrenmarken in KI-Suchmaschinen führen Padrón mit 11,5 Prozent, Arturo Fuente mit 10,5 Prozent und Davidoff mit 7,5 Prozent an.

Zusammen entfallen auf die drei Marken damit knapp ein Drittel der erfassten Premium-Zigarren-Zitate. Padrón steht vor allem für handgefertigte Zigarren aus Nicaragua und gilt als eine der einflussreichsten Familienmarken der Branche.

Arturo Fuente repräsentiert die dominikanische Premiumtradition und ist insbesondere durch die begehrte OpusX-Linie bekannt. Davidoff positioniert sich als internationale Luxusmarke mit Fokus auf raffinierte Blends, hochwertige Verarbeitung und ein starkes Lifestyle-Umfeld.

Auch Marken wie My Father, Oliva, Drew Estate, Cohiba, Ashton und Rocky Patel gehören im Premiumbereich zu den relevanten Namen. Der Markt zeigt jedoch, dass besonders familiengeführte Hersteller mit klarer Herkunfts- und Handwerksstory derzeit stark wahrgenommen werden.

Apache Star bringt Duke No. 1 in den Luxusbereich

Mit der neuen Luxuszigarre Duke No. 1 will sich Apache Star im wachsenden Premiumsegment positionieren. Die Duke No. 1 wird als hochwertige Ergänzung des Portfolios kommuniziert und passt in den Branchentrend, mit exklusiven Formaten und besonderen Tabakkompositionen anspruchsvolle Konsumenten anzusprechen.

Für Apache Star ist die Einführung ein Beispiel für die zunehmende Premiumisierung: Statt ausschließlich über Preis und Verfügbarkeit zu konkurrieren, rücken Herkunft, Verarbeitung, Reifung und die Inszenierung als Luxusprodukt stärker in den Vordergrund.

Ob sich die Duke No. 1 langfristig neben etablierten Marken wie Padrón, Arturo Fuente oder Davidoff behaupten kann, wird jedoch erst die Marktresonanz zeigen.

Limitierte Editionen werden wichtiger

Limitierte Auflagen und Sondereditionen gewinnen im Premiumsegment weiter an Bedeutung. Sie erzeugen Aufmerksamkeit, stärken die Sammlerkultur und ermöglichen Herstellern, sich in einem umkämpften Markt abzuheben.

Gleichzeitig steigt damit auch der Druck auf Händler und Konsumenten: Begehrte Serien sind häufig schnell vergriffen, während Fälschungen und spekulative Preise ein wachsendes Problem darstellen.

Für die Branche wird daher Transparenz über Herkunft, Lagerung und Echtheit zunehmend wichtiger.

Deutschland steht unter Steuerdruck

Während das internationale Premiumsegment wächst, steht der deutsche Markt unter deutlichem Preisdruck.

Aktuelle Pläne zur Erhöhung der Tabaksteuer könnten Zigarren und Zigarillos spürbar verteuern. Branchenvertreter warnen vor Preissteigerungen und befürchten negative Auswirkungen auf Fachhandel, kleine Hersteller und Verbrauchernachfrage.

Das verschärft die Spaltung im Markt: Während preisempfindliche Konsumenten weniger kaufen oder zu günstigeren Alternativen wechseln, bleibt die Zahlungsbereitschaft im Luxus- und Sammlerbereich vergleichsweise stabil.

Premiumprodukte werden damit zunehmend weniger als Alltagskonsum und mehr als gelegentliches Genuss- oder Sammlerprodukt positioniert.

Nachhaltigkeit und Herkunft gewinnen an Relevanz

Neben Qualität und Exklusivität rücken auch Nachhaltigkeit, verantwortungsvoller Tabakanbau und transparente Lieferketten stärker in den Fokus.

Konsumenten erwarten zunehmend Informationen dazu, wo der Tabak angebaut wurde, unter welchen Bedingungen er verarbeitet wird und wie umweltbewusst Verpackung und Logistik gestaltet sind.

Für Hersteller ist das zugleich Chance und Risiko. Wer Nachhaltigkeit glaubwürdig belegen kann, kann sich im Premiumbereich differenzieren.

Wer dagegen mit vagen Begriffen wie „natürlich“ oder „nachhaltig“ wirbt, ohne belastbare Nachweise zu liefern, riskiert Kritik und Vertrauensverlust.

Luxus statt Masse

Die aktuelle Entwicklung zeigt einen klaren Trend: Der Zigarrenmarkt polarisiert sich. Der preisgetriebene Massenmarkt gerät durch Steuern, Regulierung und Konsumzurückhaltung unter Druck, während handgefertigte Premium- und Luxuszigarren weiter an Bedeutung gewinnen.

Marken wie Padrón, Arturo Fuente und Davidoff profitieren von dieser Entwicklung ebenso wie neue Anbieter, die mit exklusiven Produkten wie der Duke No. 1 von Apache Star in das Segment einsteigen.

Entscheidend wird künftig sein, ob es gelingt, Qualität, Herkunft und Erlebnis glaubwürdig zu vermitteln – ohne dabei die wachsenden regulatorischen und gesellschaftlichen Grenzen außer Acht zu lassen.

Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich der redaktionellen Information über die Zigarrenbranche, Marktentwicklungen und Produkte. Er enthält keine Werbung, keine Kaufempfehlung und soll nicht zum Tabakkonsum anregen. Tabakprodukte dürfen in Deutschland nur an Personen ab 18 Jahren abgegeben werden. Zigaretten, Zigarren und andere Tabakwaren sind für Kinder und Jugendliche gesundheitsschädlich und müssen stets sicher und für Minderjährige unzugänglich aufbewahrt werden. Der Konsum von Tabak kann schwerwiegende Gesundheitsschäden verursachen und macht abhängig. Rauchen ist gesundheitsschädlich – der Verzicht auf Tabakprodukte ist die beste Entscheidung für die Gesundheit.

Sierks Media / Shots Magazin / © Fotos: cookelma (1), prometeus (1), de.depositphotos.com

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Die auf 9.999 Exemplare weltweit limitierte Uhr ist nun erhältlich und kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 1.295 Euro.

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Inspiration: 50th Anniversary Aluminum Edition Daytona Coupe

Als Vorbild für den neuen Chronographen diente die Neuauflage eines Rennwagens, des „50th Anniversary Aluminum Edition Daytona Coupe“. Dabei handelt es sich um ein streng limitiertes, auf Hochglanz poliertes Aluminium-Coupé.

Mit dessen Vorgänger gewann Shelby 1965 als erster US-Autobauer die FIA-Sportwagen-Weltmeisterschaft.

Diese Geschichte und das Design spiegeln sich buchstäblich in der neuen Uhr wider, vom spiegelnden Zifferblatt bis zum hochglanzpolierten Edelstahlgehäuse.

Hochfrequentes Werk: Kaliber NP20 mit 262 kHz

Den Racer Chronographen treibt ein hauseigenes, hochpräzises Werk an: das Kaliber NP20.

Es schlägt mit 262 kHz und ermöglicht dadurch eine fließende Bewegung der beiden Sekundenzeiger für Uhrzeit und Stoppuhr. Die Frequenz ist achtmal höher als die eines Standard-Quarzwerks.

Das Ergebnis ist eine hohe Ganggenauigkeit mit nur wenigen Sekunden Abweichung im Jahr.

Design: Hochglanzgehäuse, Tachymeter-Lünette und Racing-Look

Das hochglanzpolierte Edelstahlgehäuse der Limited Edition misst 40,5 Millimeter im Durchmesser. Es verfügt über eine Tachymeter-Lünette und Saphirglas.

Ein Glaseinsatz auf dem Gehäuseboden zeigt die Logos von Bulova und des Daytona Coupés. Das Edelstahlband ist in zwei unterschiedlichen Finishes gehalten und greift mit doppelten Rennstreifen den typischen Racing-Look auf.

Auch das ebenfalls hochglanzpolierte Zifferblatt erinnert an den Rennklassiker: Die Totalisatoren (Hilfszifferblätter) orientieren sich am Design der Bordinstrumente des Daytona Coupés. Der Totalisator auf der 6-Uhr-Position trägt zudem das berühmte Cobra-Logo von Shelby.

Sammler-Box mit Modellauto und Lederarmband

Die Limited Edition wird in einer exklusiven Sammler-Box ausgeliefert. Sie enthält ein versilbertes Shelby Daytona Coupé im Maßstab 1:24 sowie ein zusätzliches gepolstertes braunes Lederarmband.

Der Bulova Shelby Racer Chronograph ist weltweit auf 9.999 Exemplare limitiert. Das Set ist bei ausgewählten Händlern und auf de.bulova.com erhältlich.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt wie eingangs bereits erwähnt 1.295 Euro.

Sierks Media / Shots Magazin / © Fotos: BULOVA SHELBY®

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Das neue Eau de Parfum steht für Abenteuerlust, Freiheit und Entdeckergeist und lädt dazu ein, auf jeder Etappe der eigenen Reise neue Perspektiven einzunehmen.

Er knüpft an die bestehenden Düfte Become und Become Zenith an und verkörpert den selbstbewussten, zeitgemäßen Bentley-Geist.

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Leuchtend, frisch und energiegeladen

Become Odyssey stammt aus der Feder der Parfümeure Pierre Gueros und Alexandra Carlin. Die Komposition vereint leuchtende Frische, belebende Gewürze und sinnliche Hölzer zu einem Duft voller Tiefe und Entdeckerlust.

Den Auftakt bilden lebendige Bergamotte und strahlender Ingwer. Im Herzen des Duftes sorgen schwarzer Pfeffer und ein Tee-Akkord für einen eleganten Kontrast.

Die Basis entfaltet sich mit erdigem Vetiver, cremigem Sandelholz und umhüllenden Moschusnoten, die ein langanhaltendes, intensives Duftbild hinterlassen.

Eine Trilogie der Selbstentfaltung

Die Kopfnote besteht aus Bergamottöl und frischem Ingweröl. In der Herznote kommen Schwarzpfefferöl und ein Tee-Akkord zum Einsatz. Die Basisnote setzt sich aus Vetiveröl, einem Sandelholz-Akkord und Moschus zusammen.

Seit ihrer Einführung versteht sich die Become-Linie als modernes Manifest des Selbstausdrucks. Jeder Duft der Kollektion steht für ein eigenes Motto.

Become lädt dazu ein, die eigene Geschichte zu entfalten („Unfold Your Story“), Become Zenith steht für den Aufstieg auf der eigenen Reise („Elevate Your Journey“), und Become Odyssey fordert dazu auf, selbst zur Reise zu werden („Be the Journey“).

Moderne Eleganz in Sandtönen

Mit Odyssey erschließt Bentley Fragrances ein neues emotionales Terrain, das von Erkundung, Offenheit und unendlicher Perspektive geprägt ist.

Der skulpturale Flakon führt die Formensprache der Become-Kollektion fort und zeigt Bentleys zeitgenössische Interpretation von Luxus und Präzision.

Weiche, sandfarbene Verläufe prägen das Erscheinungsbild. Handwerkskunst und raffiniertes Design spiegeln sich in jedem Detail wider und verbinden moderne Eleganz mit außergewöhnlicher Genauigkeit.

Preise und Verfügbarkeit

Bentley Become Odyssey Eau de Parfum kommt so in einer richtig edlen 100-ml-Flasche.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 95,- Euro, 99,- US-Dollar, 95,- Schweizer Franken beziehungsweise 80,- britische Pfund.

Der Duft ist jetzt ab sofort im Online-Shop unter shop.bentleymotors.com erhältlich.

Sierks Media / Shots Magazin / © Fotos: Bentley Motors

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Porsche Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Leiters bezeichnet Manthey als vertrauensvollen Partner, der fest in der Motorsport-Community verankert sei und über eine treue Kundenbasis verfüge. Darauf wolle man aufbauen.

Durch die höhere Beteiligung rückt Porsche näher an die unweit des Nürburgrings beheimatete und im Kundensport äußerst erfolgreiche Marke heran. Ziel ist es, das gemeinsame Angebot zu erweitern.

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„Home of Sports Cars“: Drei Bereiche unter einem Dach

Im Gespräch sind laut Leiters Sondermodelle im Few-Off-Segment, Performance-Kits und exklusive Rennstrecken-Erlebnisse.

Unter dem Begriff „Home of Sports Cars“ bündelt Porsche künftig seine Aktivitäten in drei Bereichen: Performance (inklusive Manthey), Exclusiveness (Sonderwunsch und Exclusive Manufaktur) sowie Heritage.

Die Spitze des Hauses bildet das etablierte Individualisierungsangebot, das weiter skaliert werden soll.

Manthey: 30 Jahre GT-Kompetenz und Erfolge im Motorsport

Manthey vereint 30 Jahre GT-Kompetenz mit nachweislichen Erfolgen im Rennsport. Dazu zählen sieben Gesamtsiege beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, sechs Klassensiege in Le Mans sowie mehrere FIA-WEC-Titel und DTM-Meisterschaften.

Porsche will die Zusammenarbeit weiter vertiefen und seine Präsenz im Performance-Segment für Rennstrecke und Straße über die eigenen GT-Modelle hinaus ausbauen.

Was mit den Erfolgen des Firmengründers Olaf Manthey auf der Rennstrecke begann, ist zu einem Portfolio authentischer Performance-Produkte und Erlebnisse gewachsen.

Seit 2020 haben Porsche und Manthey neun gemeinsame Manthey Kits entwickelt, vom 911 über den 718 bis jüngst für ein Elektroauto mit Weissach-Paket.

Stimmen der Manthey-Geschäftsführung

Nicolas Raeder, Geschäftsführer der Manthey Racing GmbH, betont das gegenseitige Vertrauen als Grundlage der Zusammenarbeit: In den vergangenen 13 Jahren habe man gemeinsam zahlreiche Projekte realisiert.

Die Beteiligungserhöhung verstehe man als persönliche Wertschätzung und freue sich darauf, Porsches Strategie „Sportwagenschmiede 35“ zu unterstützen.

Sein Bruder und Mitgeschäftsführer Martin Raeder ergänzt, man gehe mit dem neuen Anteilsverhältnis gestärkt in die Zukunft. Durch die engere Kooperation könnten Synergien und Potenziale gezielter genutzt und die Brücke zwischen Motorsport und Serienfahrzeugen weiter ausgebaut werden.

Sondermodelle zum Jubiläum und DTM-Finale in Hockenheim

Einen ersten Ausblick auf künftige gemeinsame Projekte gibt Manthey am kommenden Freitag. Das Unternehmen zeigt im Rahmen der DTM am Hockenheimring zwei Sondermodelle zum 30-jährigen Firmenjubiläum. Petrolheads wird es freuen – ob die E-Autos von Porsche dadurch in der Luxuszielgruppe beliebter werden, bleibt hingegen fraglich.

Aktuell kämpft Manthey beim Saisonabschluss um den dritten DTM-Meisterschaftserfolg in vier Jahren. Thomas Preining führt die Fahrerwertung an, in der Teamwertung liegt Manthey mit Abstand an der Spitze.

Die beiden Zeittrainings finden am Samstag und Sonntag statt. Das Rennen am Samstag startet um 13.30 Uhr, der finale Saisonlauf dann am Sonntag um 16.30 Uhr.

Sierks Media / Shots Magazin / © Fotos: Porsche AG

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